古人的下衣
在中国古代社会，人们将上衣统称作“衣”，下衣则统称为“裳”。“衣裳”一词，实际是上衣和下衣的合称，即指今天的衣裤。“绿兮衣兮，绿衣黄裳。”(《诗经·邶风·绿衣》)古人虽以“裳”作为下衣的代称，但下衣还有具体的名称，其中主要有裳、绔、裨等。
裳，古时又写作“常”。常，即裙。“常，下帬(裙)也。”(《说文解字》)西汉学者刘熙的解释更加具体。“裙，下群也。连接裾幅也。”(《释名·释衣服》)裙是长至脚踝。“裾，倨也。倨倨然直。亦言在後常兄踞也”(图1)。
先秦时期，男女的服装式样差别不大，裙也是男女通用的服装，男子也穿裙(图2)。东汉经学家刘玄对“裳”的样式，有简要的介绍。“凡裳，前三幅后四幅也。”(《说文解字》刘玄注)即古人缝制的裙，前面需用3幅宽的丝帛，后面用4幅宽的丝帛，一共为7幅宽的丝帛，约合今天的3米多。古制，丝帛幅宽一般为二尺二寸。
, http://www.100md.com
裙在先秦时期，还不是单独成衣的服装，而是与衣相连的。“古之前制，衣裳相连。”到西周时，衣、裳开始分离，且逐渐作为女性的专用服装。“至周文王，令女人服裙，裙上加翟(野鸡的羽毛)，衣皆以绢为之。”此后，裙的样式、花色和功能不断增多。“始皇元年，宫人令服五色花罗裙，至今礼席有短裙焉。衬裙，隋大业中，炀帝制五色夹缬花罗裙，以赐宫人及百僚母妻。又制单丝罗，以为花笼裙，常侍宴供奉宫人所服。后又于裙上剪丝风缀于缝上，取象古之榆翟。至开元中犹有制焉。”(马缟《古今中华注》)即从秦代以后，在裙装中又增添了短裙、衬裙等(图3)。
后代的裙装，在花色、样式上又不断变化，名目繁多。据《西京杂记·赵飞燕外传》记载，西汉成帝时，有宫女赵飞燕极善舞蹈。一天，赵飞燕身着紫云英色裙，陪汉成帝同游太液池。鼓乐声起，她翩翩起舞，舞姿婀娜妩媚。突然大风骤起，体轻如燕的赵飞燕竟被狂风吹起。宫女们见状，连忙抓住她的裙子，将她救下。裙子也因拽扯而出现许多褶皱，不料有褶皱的裙子较之原来的平挺状更加好看。从此，褶裙边风行于宫中，后又流传到民间。成为裙装的一种样式。
, 百拇医药
入唐以后，妇女更盛行穿裙。从此裙与用于固定发髻的钗，就成为女子专用的服饰，“裙钗”一词也就成为女子的代名词。此后，裙装的样式、花色继续增多。
裙在后代虽然作为女子的专用服装，但在古代社会生活中，男子着裙依然存在。如清朝官员就将裙作为参加朝礼的专用服装。“朝裙，礼服也，着于外褂之内，开衩袍之外，朝贺、祭祀用之。”(徐珂《清裨类钞》)
古人的下装除裙外，还有绔。绔是裤的异体字，也称胫衣，即为下身穿着在外的服装。“绔，盖古之裳也。周武王以布为之，名日褶。敬王以缯为之，名日祷，但不缝口而已，庶人衣服也。”(《中华古今注》卷中)(图4)不过，古人的绔最初仅有两条裤腿，即相当于后代的套裤。“绔，跨也。雨足各以一跨骑也。”(刘熙《释名·释衣服》)(图5)古人因家境不同，绔所使用的材料不同。有钱人家常用一种十分精细的生绢缝制绔。这种生绢，成为“纨”。后人遂以“纨绔”一词，专指家境富贵而不务正业者，如“纨绔子弟”。
, http://www.100md.com
裨，也是绔的一种(图6)。“裨，三代不见所述。文王所制裨，长至膝，谓之弊衣，贱人不可服，日良衣，盖良人之服也。至魏文帝赐宫人绯交裆，即今之裨也。”(《中华古今注》卷中)它与今天的裤比较相似，但十分宽大。穿着时，需要缅裆(图7)。这也是中国古代延续时间较长的一种下衣。
还有一种犊鼻裨，因其形似牛犊鼻而得名。《史记·司马相如传》记，司马相如与卓文君成婚后，丈人卓王孙嫌其贫穷，不同意这门婚事，不给女儿任何钱财。无奈之下，司马相如便卖掉自己的财产，与卓文君在临邛(今属四川)买了一间酒铺，自己制酒出售。卓文君负责照看炉火，司马相如则穿着犊鼻裈，如同伙计一样，在大街上洗刷器皿，以此羞辱丈人。卓王孙闻讯，感到太丢面子而闭门谢客。后经他人以司马相如颇具才能，卓文君可以与之相依劝说，卓王孙无奈，只好认可女儿的婚事。
对于这种犊鼻裨，古人的解释是，“今三尺布作形如犊鼻矣。称此者，言其无耻也。”《史记·司马相如传·集解》即用古制三尺的布，缝制这种裨，显然是比较短小的(图8)。实际是后人称之的短裤或裤衩，属于内裤。
北朝时期，有一位叫刘昼的读书人。他自幼家境贫寒，但十分好学，经常不知疲倦地伏案学习。即使是酷暑难耐的夏天，他便穿一件犊鼻裨，仍在室内认真读书。
虽然古人的下衣比较简单，但它不仅方便了人们的社会生活，也美化了人们的生活，更丰富了中国古代的文化。
责任编辑 常汝先, 百拇医药(朱筱新)
裳，古时又写作“常”。常，即裙。“常，下帬(裙)也。”(《说文解字》)西汉学者刘熙的解释更加具体。“裙，下群也。连接裾幅也。”(《释名·释衣服》)裙是长至脚踝。“裾，倨也。倨倨然直。亦言在後常兄踞也”(图1)。
先秦时期，男女的服装式样差别不大，裙也是男女通用的服装，男子也穿裙(图2)。东汉经学家刘玄对“裳”的样式，有简要的介绍。“凡裳，前三幅后四幅也。”(《说文解字》刘玄注)即古人缝制的裙，前面需用3幅宽的丝帛，后面用4幅宽的丝帛，一共为7幅宽的丝帛，约合今天的3米多。古制，丝帛幅宽一般为二尺二寸。
, http://www.100md.com
裙在先秦时期，还不是单独成衣的服装，而是与衣相连的。“古之前制，衣裳相连。”到西周时，衣、裳开始分离，且逐渐作为女性的专用服装。“至周文王，令女人服裙，裙上加翟(野鸡的羽毛)，衣皆以绢为之。”此后，裙的样式、花色和功能不断增多。“始皇元年，宫人令服五色花罗裙，至今礼席有短裙焉。衬裙，隋大业中，炀帝制五色夹缬花罗裙，以赐宫人及百僚母妻。又制单丝罗，以为花笼裙，常侍宴供奉宫人所服。后又于裙上剪丝风缀于缝上，取象古之榆翟。至开元中犹有制焉。”(马缟《古今中华注》)即从秦代以后，在裙装中又增添了短裙、衬裙等(图3)。
后代的裙装，在花色、样式上又不断变化，名目繁多。据《西京杂记·赵飞燕外传》记载，西汉成帝时，有宫女赵飞燕极善舞蹈。一天，赵飞燕身着紫云英色裙，陪汉成帝同游太液池。鼓乐声起，她翩翩起舞，舞姿婀娜妩媚。突然大风骤起，体轻如燕的赵飞燕竟被狂风吹起。宫女们见状，连忙抓住她的裙子，将她救下。裙子也因拽扯而出现许多褶皱，不料有褶皱的裙子较之原来的平挺状更加好看。从此，褶裙边风行于宫中，后又流传到民间。成为裙装的一种样式。
, 百拇医药
入唐以后，妇女更盛行穿裙。从此裙与用于固定发髻的钗，就成为女子专用的服饰，“裙钗”一词也就成为女子的代名词。此后，裙装的样式、花色继续增多。
裙在后代虽然作为女子的专用服装，但在古代社会生活中，男子着裙依然存在。如清朝官员就将裙作为参加朝礼的专用服装。“朝裙，礼服也，着于外褂之内，开衩袍之外，朝贺、祭祀用之。”(徐珂《清裨类钞》)
古人的下装除裙外，还有绔。绔是裤的异体字，也称胫衣，即为下身穿着在外的服装。“绔，盖古之裳也。周武王以布为之，名日褶。敬王以缯为之，名日祷，但不缝口而已，庶人衣服也。”(《中华古今注》卷中)(图4)不过，古人的绔最初仅有两条裤腿，即相当于后代的套裤。“绔，跨也。雨足各以一跨骑也。”(刘熙《释名·释衣服》)(图5)古人因家境不同，绔所使用的材料不同。有钱人家常用一种十分精细的生绢缝制绔。这种生绢，成为“纨”。后人遂以“纨绔”一词，专指家境富贵而不务正业者，如“纨绔子弟”。
, http://www.100md.com
裨，也是绔的一种(图6)。“裨，三代不见所述。文王所制裨，长至膝，谓之弊衣，贱人不可服，日良衣，盖良人之服也。至魏文帝赐宫人绯交裆，即今之裨也。”(《中华古今注》卷中)它与今天的裤比较相似，但十分宽大。穿着时，需要缅裆(图7)。这也是中国古代延续时间较长的一种下衣。
还有一种犊鼻裨，因其形似牛犊鼻而得名。《史记·司马相如传》记，司马相如与卓文君成婚后，丈人卓王孙嫌其贫穷，不同意这门婚事，不给女儿任何钱财。无奈之下，司马相如便卖掉自己的财产，与卓文君在临邛(今属四川)买了一间酒铺，自己制酒出售。卓文君负责照看炉火，司马相如则穿着犊鼻裈，如同伙计一样，在大街上洗刷器皿，以此羞辱丈人。卓王孙闻讯，感到太丢面子而闭门谢客。后经他人以司马相如颇具才能，卓文君可以与之相依劝说，卓王孙无奈，只好认可女儿的婚事。
对于这种犊鼻裨，古人的解释是，“今三尺布作形如犊鼻矣。称此者，言其无耻也。”《史记·司马相如传·集解》即用古制三尺的布，缝制这种裨，显然是比较短小的(图8)。实际是后人称之的短裤或裤衩，属于内裤。
北朝时期，有一位叫刘昼的读书人。他自幼家境贫寒，但十分好学，经常不知疲倦地伏案学习。即使是酷暑难耐的夏天，他便穿一件犊鼻裨，仍在室内认真读书。
虽然古人的下衣比较简单，但它不仅方便了人们的社会生活，也美化了人们的生活，更丰富了中国古代的文化。
责任编辑 常汝先, 百拇医药(朱筱新)