在美食中快乐着
经过多年的积淀，“美食之都”的美称终于落到了广州的头上。回首熙熙攘攘的食肆，我们发现，广州其实一直隐藏着一大批的美食家。他们散布在广州城的每一角落，千差万别，这些民间美食家都有一个共同的特点，就是对美食孜孜不倦的追求和令人不敢小看的品味水平。下面，我们就来看看广州美食家众生相。
都说在广州可以活得很惬意，看看广州人对吃的态度，便可知道个大概。广州是出美食之地，有美食，必有好食之徒，而好食之徒历经修炼，也就成了美食家。在广州，美食家是庞大的一群，追求美食于他们是一种生活态度，四出觅食是他们的本能，而酒楼食肆的蓬勃自然与他们的茁壮成长分不开。
是什么让他们活得这么有滋有味？显然，从舌尖到喉咙的几寸享受，是不足以解释他们作为食家的乐趣的，他们的乐趣，还在于寻觅的过程，那种众里寻它千百度的期待、蓦然回首的惊喜；在于他们与食肆格调的意气相投，有人独爱优雅安谧，有人偏好市井氛围、粗陋小店；也在于与人分享，把美食渲染得天上有地下无，让旁人前赴后继，一路找去，食之而后快。
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食家按个人偏好、饮食经历、修炼层次和悟性的不同，也分成不同类型，他们的食之百态，折射出他们怡然自得的各种活法。
纵横四方海吃型
由于广州食肆众多，菜系林立，所以，有肥沃的土壤培养了为数不少的海吃食家。海吃型是食家中最为普遍的一种，亦是人数最多的一群。他们的最大特征是哪里有美食，哪里有他们，他们能吃、敢吃，纵横食肆，转战餐桌，早茶午市晚市宵夜直落，日式韩式再加麻辣火锅，不亦乐乎。
食肆酒楼最爱的就是这类人了，因为他们是食肆的热心捧场客，又是泛爱主义者，喜欢换着地方吃，天天吃新鲜，餐餐有不同。所以，想不到去哪儿吃的话，他们绝对可以充当最好的咨询台，这些食家们不光可以告诉你城中开了什么“新场”，连点什么菜、走哪条路去、车停在哪，都能给你一一汇报，未了，还要来一句：“你找某部长，说是我朋友，能打九折。”有这样的食家朋友绝对是种福气。
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任职于某房地产公司的郭先生40岁开外，因工作关系常带客户四处觅食，自诩食遍广州。打开他的名片夹一抖落，分分钟有十多张形形式式的酒楼打折卡，他解释说，这些都是不相熟的酒楼，去惯的食肆，凭一张老脸就能打折兼送果盘甜品。
海吃美食家的饮食经验主要来自对比。吃得多了，这一家不如那一家、这种鱼不如那种鱼、这样蒸不如那样蒸，能说得头头是道，对广州食肆的了解程度和所作出的巨大贡献，令人折服。
然而，纵横海吃型人士在美食家中，却算不上高手，最多只修炼到韦小宝级别的武功。他们只陶醉于吃的过程而没形成个人风格，“能吃是福”、“辛苦来自在食”，这是他们的信条。
锲而不舍追求型
在食家中，有一类是深信“美食在别处”的。他们邀来同道中人，组成“为食兵团”，一路狂奔，经过一番寻寻觅觅、坎坎坷坷的觅食之路，吃的时候不知不觉中让它的美味升了级。他们是懂得享受的一群，享受的不但是美食，还有过程。
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某报女记者阿东，便是其中一个“为食兵团”的积极分子。每到周末，她便相约一群狐朋狗党，驱车出城，直奔广阔的珠三角美食天地。几年下来，“阿东食经”也总结得越来越精辟：顺德污糟鸡很多人都知道并吃过了，但原来靠河边很破的那一家才是最正的；番禺十八涌附近有个蟹场，夫妇俩特淳朴，打个电话可以请他们留靓蟹，用农家大灶蒸，七八个人吃得肚儿圆；三水芦苞食海鲜一流，运气好可以吃到十多斤的大和顺，他们为吃大和顺跑了两趟，第一趟人少，鱼太大，没法吃，第二次去恰好找到同道中人，分而吃之，皆大欢喜。一个个饶有趣味的觅食故事，能把旁人听得一愣一愣的，口水直流，只求阿东小手一挥让他们即刻入会，将美食道行提升几级。
白领鱼鱼与男友也是觅食狂热分子。曾为一个“即”牛肉火锅，在压根不认识路的情况下义无返顾地直奔中山，4个小时一顿好找，在差点饿坏了的时候竟然柳暗花明。这个牛肉火锅果然不辱使命，不过算算总价，双程路费不加油费已花了80多元，而这里的牛肉每碟才15元，一顿饭吃了差不多9个小时，大部分时间花在路上，不过，鱼鱼说为了如此美味的牛肉，也值了!
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为吃一顿饭开车数小时，这样锲而不舍的食家其实不少。而这类食家的升级版本，便是“打直通车”、“坐波音的”去吃，在笔者所交、所闻的食家中，便有为吃一顿传说中的美味私房菜跑一趟香港的，也有考了私人飞机牌照的食家，为与好友共享美味而专程开飞机往三亚用餐的。他们对美食的理解，早已不限于满足口腹。
剑走偏锋自虐型
也有些食家对美食有一种偏执。在吃遍了山珍海味后，他们反而追求最朴实的东西，而且，只钟情于这类粗朴美味。这类食家我行我素，剑走偏锋，是食家中的另类。
食家黄先生便是一例。在他眼里大店名店的标准化烹饪操作，烹不出他所要的那种感觉。而市井味够厚的小店、乡下的住家菜等却是他的至爱。他在顺德觅食的一幕颇为经典：那破旧小店连服务员也没有，坐下自己动手沏茶、拿碗筷，没人管你，写菜用嘴巴，埋单凭老板一双眼，出品却异常地道。黄先生说在这样的环境中吃得特别放松，图的就是淋漓畅快四个字。
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平日里应酬多多的冯先生，则对住家美食情有独钟，多半是出于对鲍参翅肚的“审美疲劳”，一旦自己外出觅食，他总选择家庭式小店。他最中意的那类店子，最好是破破旧旧的，老板掌厨、老板娘外加个小姨子出来招呼，坐下来可以摩拳擦掌大声嚷嚷，吃时全无仪态。
大酒家的精致出品和优良服务，在这群人眼里不值一提。
独沽一味专注型
作为食家，有的人涉猎甚广，有的人却独沽一味，以专一态度对待美食。
经过不断归纳总结，这类食家发现，他所爱的只是某一两间食肆，又或者，仅仅是某一两个菜式。于是，就有了那些多年来持之以恒光顾一家食肆的铁杆食客。他们在吃饭时间准时出现，准确地坐在昨天坐过的位置上，服务员心照不宣地递上不浓不淡的铁观音，下单时一声“照旧”，便心满意足地享用天天如是的快乐。
, 百拇医药 说他们单调，其实不然，这类食家往往是真正的高手，他们在尝尽百味后，终于找到心头好。那境况，就像剑客多年只练一招，这一招自然纯熟无比，参了个通通透透。
番禺某酒店副总何女士从事餐饮业二十多年，阅食客无数，她印象最深的一个，便是一中年食客，每日中午独自前来，总点鲍鱼一只、青菜一碟、白饭一碗。日复一日，鲍鱼味道火候之细微变化，总逃不出他的法眼。而每次饭毕，他都会要求把这顿的鲍壳拿走。后来何女士与他成为朋友，一日获邀到他家中小坐，经过花园时，竟发现其花园的山墙全是用鲍壳砌成的，原来这便是他多年来食鲍之纪念。
此人好鲍，竟到这种地步。
识食识讲抛书包型
识食的人不少，但逢食必讲得出渊源的人却也不多。这种人食得多见得多，宝贵的在于什么都要问个究竟。如上个汤，他会告诉你这种菜早在明代已是富贵人家所用，上个点心，他竟又说得出某诗词与其有关，甚至各种材料的药性亦知多少，头头是道像个保健医生。这种人在饭局中经常唬得人一愣一愣。可能与性别有关，吃得如此理智的几乎都是男性。
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食家葛先生则不同，因为学医出身，对食物的药性就多少有点书包可抛了。一个汤上来，壮阳还是滋阴总有个说法，甚至挑得出店家下料是否恰当。
美食专栏作者波波近来颇红，他不但在外食遍东西，还常要将理论与实际相结合，亲自落厨，创出菜式。与家庭主妇最大的区别就是，他的菜式亦是一套套理论喷薄而出，讲境界、讲药理、讲颜色，所以，一不留神被报纸发掘，成了城中有名食家。
另一位喜讲理论的实例就是方先生，方先生平时看似食不讲究，什么店都吃得，但一旦开口，却是刁钻至极，如他提倡蒸鱼不下油盐姜葱并为此讲上5分钟道理，如他的招牌白水蛋是掐着表看时间，一秒不多煮出糖心蛋，不过吃过此蛋的人证实此非大话。
其实，现时城中诸多媒体的美食专栏写手或嘉宾都属此类型，亦因为他们有理论有实践，才下笔如流水般令版面和荧光屏不致乏味。 (文/施沛霖 曾敏妍)
, 百拇医药 美食家在民间
广州人好吃的名声在外，但都是说广州人敢吃，而少有说广州人中多美食家。也难怪，连香港都捧出了几个如蔡澜、梁文韬等的美食家，偌大的广州，竟没有街知巷闻的美食名人？
耿耿于怀之后，终于明白，大隐隐于市，广州的美食家根本不止一个两个，他们是以群计的，他们无处不在，他们的五官里有着“美食感应器”，时刻收到来自角角落落的鲜美之味。就是他们，令广州的酒楼生生不息，红红火火。
广州人遇到有客自远方来，不陪你逛街，不邀你回家，但一定会请你吃饭。
在北京，人们推崇的多是有来历有头面的酒楼食肆，如这是宫庭大厨后裔开的店，这是百年来都做宫廷菜式的，这是城里最贵的，这是城里历史最悠久的。本人还在人民大会堂吃过一顿饭，对于东道主来说，这是给了客人莫大的脸面。虽然那顿饭我从吃完的一刻开始就忘了其味，并至今一直替东道主心疼花的那钱。
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上海的餐馆都蛮有品位，几张桌子的小店也让人不敢小看店主的文化品位。但到了上海，朋友会告诉你哪条小巷的小店的时装又便宜又好，还是名牌的货尾，但没有人主动告诉你美食的方位。
广州人待客，首先将自己脑海中的美食地图翻出，然后找出一间档次价钱合适但绝对值得推荐的食肆，作为为客洗尘之用。如果太差劲的店，甭说没有诚意，连广州人自己都觉得浪费时间。
对于广州的美食家来说，美食不问出处。莫看开靓车着名牌的人，一路狂奔出城，他们不一定是去做什么大生意，可能只是冲着顺德某间连店名都没有的小店做的一只鸡而去。周末一家大小，去什么风景区游览，多脱不了跑到别人的乡下吃上一顿农家菜。山间一茅屋，河边一渔船，就可能客似云来，迟了还要轮位。能用装修简陋、服务差劲、路途遥远、环境嘈杂、价钱低廉等等言语来否定一间食肆的出品吗？在别处可以，在广州不行。广州人骂路难行店难找，骂吃饭时有狗在脚下吃骨头，骂要自己洗碗涮杯，但骂完后还是吃得津津有味，然后广而告之，非要拉上朋友再去一趟。
能够将美食的感受从舌头移至心灵的，还是广州美食家们的特长。他们不只能精确地找出每间店的拿手好菜和独门秘方，能将众店同类菜式排个高矮肥瘦，更能赋予它们以灵性，一顿美食能给他们带来长久的惬意甚至数年的回忆，一顿美食也令他们作上一篇文章，所以，广州的美食写手茂盛。(文/辛荷), 百拇医药
都说在广州可以活得很惬意，看看广州人对吃的态度，便可知道个大概。广州是出美食之地，有美食，必有好食之徒，而好食之徒历经修炼，也就成了美食家。在广州，美食家是庞大的一群，追求美食于他们是一种生活态度，四出觅食是他们的本能，而酒楼食肆的蓬勃自然与他们的茁壮成长分不开。
是什么让他们活得这么有滋有味？显然，从舌尖到喉咙的几寸享受，是不足以解释他们作为食家的乐趣的，他们的乐趣，还在于寻觅的过程，那种众里寻它千百度的期待、蓦然回首的惊喜；在于他们与食肆格调的意气相投，有人独爱优雅安谧，有人偏好市井氛围、粗陋小店；也在于与人分享，把美食渲染得天上有地下无，让旁人前赴后继，一路找去，食之而后快。
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食家按个人偏好、饮食经历、修炼层次和悟性的不同，也分成不同类型，他们的食之百态，折射出他们怡然自得的各种活法。
纵横四方海吃型
由于广州食肆众多，菜系林立，所以，有肥沃的土壤培养了为数不少的海吃食家。海吃型是食家中最为普遍的一种，亦是人数最多的一群。他们的最大特征是哪里有美食，哪里有他们，他们能吃、敢吃，纵横食肆，转战餐桌，早茶午市晚市宵夜直落，日式韩式再加麻辣火锅，不亦乐乎。
食肆酒楼最爱的就是这类人了，因为他们是食肆的热心捧场客，又是泛爱主义者，喜欢换着地方吃，天天吃新鲜，餐餐有不同。所以，想不到去哪儿吃的话，他们绝对可以充当最好的咨询台，这些食家们不光可以告诉你城中开了什么“新场”，连点什么菜、走哪条路去、车停在哪，都能给你一一汇报，未了，还要来一句：“你找某部长，说是我朋友，能打九折。”有这样的食家朋友绝对是种福气。
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任职于某房地产公司的郭先生40岁开外，因工作关系常带客户四处觅食，自诩食遍广州。打开他的名片夹一抖落，分分钟有十多张形形式式的酒楼打折卡，他解释说，这些都是不相熟的酒楼，去惯的食肆，凭一张老脸就能打折兼送果盘甜品。
海吃美食家的饮食经验主要来自对比。吃得多了，这一家不如那一家、这种鱼不如那种鱼、这样蒸不如那样蒸，能说得头头是道，对广州食肆的了解程度和所作出的巨大贡献，令人折服。
然而，纵横海吃型人士在美食家中，却算不上高手，最多只修炼到韦小宝级别的武功。他们只陶醉于吃的过程而没形成个人风格，“能吃是福”、“辛苦来自在食”，这是他们的信条。
锲而不舍追求型
在食家中，有一类是深信“美食在别处”的。他们邀来同道中人，组成“为食兵团”，一路狂奔，经过一番寻寻觅觅、坎坎坷坷的觅食之路，吃的时候不知不觉中让它的美味升了级。他们是懂得享受的一群，享受的不但是美食，还有过程。
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某报女记者阿东，便是其中一个“为食兵团”的积极分子。每到周末，她便相约一群狐朋狗党，驱车出城，直奔广阔的珠三角美食天地。几年下来，“阿东食经”也总结得越来越精辟：顺德污糟鸡很多人都知道并吃过了，但原来靠河边很破的那一家才是最正的；番禺十八涌附近有个蟹场，夫妇俩特淳朴，打个电话可以请他们留靓蟹，用农家大灶蒸，七八个人吃得肚儿圆；三水芦苞食海鲜一流，运气好可以吃到十多斤的大和顺，他们为吃大和顺跑了两趟，第一趟人少，鱼太大，没法吃，第二次去恰好找到同道中人，分而吃之，皆大欢喜。一个个饶有趣味的觅食故事，能把旁人听得一愣一愣的，口水直流，只求阿东小手一挥让他们即刻入会，将美食道行提升几级。
白领鱼鱼与男友也是觅食狂热分子。曾为一个“即”牛肉火锅，在压根不认识路的情况下义无返顾地直奔中山，4个小时一顿好找，在差点饿坏了的时候竟然柳暗花明。这个牛肉火锅果然不辱使命，不过算算总价，双程路费不加油费已花了80多元，而这里的牛肉每碟才15元，一顿饭吃了差不多9个小时，大部分时间花在路上，不过，鱼鱼说为了如此美味的牛肉，也值了!
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为吃一顿饭开车数小时，这样锲而不舍的食家其实不少。而这类食家的升级版本，便是“打直通车”、“坐波音的”去吃，在笔者所交、所闻的食家中，便有为吃一顿传说中的美味私房菜跑一趟香港的，也有考了私人飞机牌照的食家，为与好友共享美味而专程开飞机往三亚用餐的。他们对美食的理解，早已不限于满足口腹。
剑走偏锋自虐型
也有些食家对美食有一种偏执。在吃遍了山珍海味后，他们反而追求最朴实的东西，而且，只钟情于这类粗朴美味。这类食家我行我素，剑走偏锋，是食家中的另类。
食家黄先生便是一例。在他眼里大店名店的标准化烹饪操作，烹不出他所要的那种感觉。而市井味够厚的小店、乡下的住家菜等却是他的至爱。他在顺德觅食的一幕颇为经典：那破旧小店连服务员也没有，坐下自己动手沏茶、拿碗筷，没人管你，写菜用嘴巴，埋单凭老板一双眼，出品却异常地道。黄先生说在这样的环境中吃得特别放松，图的就是淋漓畅快四个字。
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大酒家的精致出品和优良服务，在这群人眼里不值一提。
独沽一味专注型
作为食家，有的人涉猎甚广，有的人却独沽一味，以专一态度对待美食。
经过不断归纳总结，这类食家发现，他所爱的只是某一两间食肆，又或者，仅仅是某一两个菜式。于是，就有了那些多年来持之以恒光顾一家食肆的铁杆食客。他们在吃饭时间准时出现，准确地坐在昨天坐过的位置上，服务员心照不宣地递上不浓不淡的铁观音，下单时一声“照旧”，便心满意足地享用天天如是的快乐。
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番禺某酒店副总何女士从事餐饮业二十多年，阅食客无数，她印象最深的一个，便是一中年食客，每日中午独自前来，总点鲍鱼一只、青菜一碟、白饭一碗。日复一日，鲍鱼味道火候之细微变化，总逃不出他的法眼。而每次饭毕，他都会要求把这顿的鲍壳拿走。后来何女士与他成为朋友，一日获邀到他家中小坐，经过花园时，竟发现其花园的山墙全是用鲍壳砌成的，原来这便是他多年来食鲍之纪念。
此人好鲍，竟到这种地步。
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识食的人不少，但逢食必讲得出渊源的人却也不多。这种人食得多见得多，宝贵的在于什么都要问个究竟。如上个汤，他会告诉你这种菜早在明代已是富贵人家所用，上个点心，他竟又说得出某诗词与其有关，甚至各种材料的药性亦知多少，头头是道像个保健医生。这种人在饭局中经常唬得人一愣一愣。可能与性别有关，吃得如此理智的几乎都是男性。
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美食专栏作者波波近来颇红，他不但在外食遍东西，还常要将理论与实际相结合，亲自落厨，创出菜式。与家庭主妇最大的区别就是，他的菜式亦是一套套理论喷薄而出，讲境界、讲药理、讲颜色，所以，一不留神被报纸发掘，成了城中有名食家。
另一位喜讲理论的实例就是方先生，方先生平时看似食不讲究，什么店都吃得，但一旦开口，却是刁钻至极，如他提倡蒸鱼不下油盐姜葱并为此讲上5分钟道理，如他的招牌白水蛋是掐着表看时间，一秒不多煮出糖心蛋，不过吃过此蛋的人证实此非大话。
其实，现时城中诸多媒体的美食专栏写手或嘉宾都属此类型，亦因为他们有理论有实践，才下笔如流水般令版面和荧光屏不致乏味。 (文/施沛霖 曾敏妍)
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广州人好吃的名声在外，但都是说广州人敢吃，而少有说广州人中多美食家。也难怪，连香港都捧出了几个如蔡澜、梁文韬等的美食家，偌大的广州，竟没有街知巷闻的美食名人？
耿耿于怀之后，终于明白，大隐隐于市，广州的美食家根本不止一个两个，他们是以群计的，他们无处不在，他们的五官里有着“美食感应器”，时刻收到来自角角落落的鲜美之味。就是他们，令广州的酒楼生生不息，红红火火。
广州人遇到有客自远方来，不陪你逛街，不邀你回家，但一定会请你吃饭。
在北京，人们推崇的多是有来历有头面的酒楼食肆，如这是宫庭大厨后裔开的店，这是百年来都做宫廷菜式的，这是城里最贵的，这是城里历史最悠久的。本人还在人民大会堂吃过一顿饭，对于东道主来说，这是给了客人莫大的脸面。虽然那顿饭我从吃完的一刻开始就忘了其味，并至今一直替东道主心疼花的那钱。
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上海的餐馆都蛮有品位，几张桌子的小店也让人不敢小看店主的文化品位。但到了上海，朋友会告诉你哪条小巷的小店的时装又便宜又好，还是名牌的货尾，但没有人主动告诉你美食的方位。
广州人待客，首先将自己脑海中的美食地图翻出，然后找出一间档次价钱合适但绝对值得推荐的食肆，作为为客洗尘之用。如果太差劲的店，甭说没有诚意，连广州人自己都觉得浪费时间。
对于广州的美食家来说，美食不问出处。莫看开靓车着名牌的人，一路狂奔出城，他们不一定是去做什么大生意，可能只是冲着顺德某间连店名都没有的小店做的一只鸡而去。周末一家大小，去什么风景区游览，多脱不了跑到别人的乡下吃上一顿农家菜。山间一茅屋，河边一渔船，就可能客似云来，迟了还要轮位。能用装修简陋、服务差劲、路途遥远、环境嘈杂、价钱低廉等等言语来否定一间食肆的出品吗？在别处可以，在广州不行。广州人骂路难行店难找，骂吃饭时有狗在脚下吃骨头，骂要自己洗碗涮杯，但骂完后还是吃得津津有味，然后广而告之，非要拉上朋友再去一趟。
能够将美食的感受从舌头移至心灵的，还是广州美食家们的特长。他们不只能精确地找出每间店的拿手好菜和独门秘方，能将众店同类菜式排个高矮肥瘦，更能赋予它们以灵性，一顿美食能给他们带来长久的惬意甚至数年的回忆，一顿美食也令他们作上一篇文章，所以，广州的美食写手茂盛。(文/辛荷), 百拇医药