对于很多人，“酱”既熟悉又陌生。说熟悉，每天我们都接触、食用，有的人离开它甚至会感到“食之无味”，譬如辣酱；但是真的问到“酱”的营养价值、食用过多的害处、如何选酱，估计没有几个人能像“油”、“盐”、“醋”那样如数家珍般娓娓道来。

    “酱”对于大家虽然有些陌生，但是它的历史并不比“油”、“盐”、“醋”短，对中国人而言它的文化内涵更深厚。提到文化内涵，不得不从她作用说起——“酱”从诞生的那天起就担当着调和五味的使命。《礼记》中曾提到“五味、六和”，所谓“六和”就是“春多酸，夏多苦，秋多辛，冬多咸，调以滑、甘”，“凡味之调必有酱，酱成于盐而咸于盐，是食之主也”；“和如羹焉，水、火、醯、醢、盐、梅，以烹鱼肉，弹之以薪。宰夫和之，齐之以味。”而自从晏婴将吃喝烹调事上升到治国安天下的境界之后，调和之事就成了中国烹饪孜孜不倦的追求目标。

    酱在北方，多爱以独立姿态出现，不是被包裹在豆腐皮就是青菜叶中，与大蒜、野菜或肉一起，要不就是被烤鸭蘸上。用酱炒菜调味，它的踪影从菜名就可觅到：酱爆肉丁、京酱肉丝、酱汁鱼。酱在南方，却是孙猴子七十二变，幻化出无穷的可能性。南方用酱，偏爱在打破和重塑之间，使得酱和食物的融合一下子旖旎了许多。如同对川菜一概以麻辣论之的一叶障目 ......