丽江的前世与今生
清晨6点，爬上纳西族朋友家的屋顶眺望丽江——那是座矮小的城，站在二楼顶上就可以一览无余，山包裹着城，连绵在雾气中。纳西朋友叫琼，她家是一栋独立的二层小楼，院子里有她爸爸种植的很多植物，二楼的平台上养着小狗。琼是个没有一丝少数民族气息的现代派女孩，在东北读了大学，说着一口字正腔圆的普通话，幽默而热情。那里几乎每家每户的居住条件都差不多，一个个小二楼连接着，组成了丽江古城以外的新城。新城里住着安静的丽江人，黝黑、瘦削，偶尔看到70岁以上的老人会穿着传统纳西服饰，更多的纳西人都已经融入游客中难以分辨了。只有石木结构的古城与钢筋水泥的新城，以静默的方式展示着丽江的前世与今生。
丽江：商业使她不曾寂寞
当万里长江流经滇西北时，受山势阻隔，形成了一个倒N字型曲折流程，这段流程被称为丽江，而被江湾拥抱的这片土地就有了“丽江”这一美丽的名字。丽江市处于青藏高原与云贵高原过渡带，海拔接近2400多米。这是一座古城，早在先秦时代的史书中就有记载，系滇、川、藏交汇之地，是南方丝绸之路和茶马古道所经的重镇和军事要地。
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现在的丽江已经蜚声国际，拥有三项世界遗产：丽江古城世界文化遗产，“三江并流”世界自然遗产，东巴典籍文献世界记忆遗产。在8月末抵达丽江，虽是酷热季节这里却清爽宜人。并非黄金周或暑假高峰，但丽江古城中的游人还是超出想象，走在其中像是参加游行。忽然看到一队举着小旗子的旅行团，我和琼就忙不迭地开跑。
当今丽江古城中的每一处古宅都是商户、餐馆、酒吧、银饰店、皮革店、服装店……古城中的每一位居民几乎都是商人，偶尔会在古城的某处小桥上看见晒太阳的老翁，大概他们已是为数不多的“非商”居民。有些来过丽江的游客认为这里商业化太重，已经失去原有的质朴，其实丽江人的商业智慧并非仅源于近年来的旅游业发展，而是一种历史承袭。
丽江的四方街是古城中最大的一片空地，也是古城的地标。在古代，这里是一个远近闻名的集市。清代，乾隆《丽江府志略》这样记载四方街：“环市列肆，日中为市，名日坐街，午聚酉散，无日不集，四乡男妇偕来。商贾之贩中甸者，必止于此，以便雇脚转运。”也就是说，在清代四方街已经是每日集，而不是穷乡僻壤的几日一集的情况了。
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在抗日战争时期，滇缅公路被截断，从昆明经下关、丽江到拉萨，并延伸到印度的通道成为中国主要的国际交通线，内地所需商品基本从这条线运进。于是，丽江的商业得到了空前的发展，省内以及北京、山东、四川等地的商家纷纷在丽江设号经营。到抗日战争胜利时，丽江有大小商号110多家，古城内的商铺达到1200多家，可见当时的繁荣兴旺并不输给现在的丽江。
纳西族：“女主外，男生内”
现在的四方街已经成为古城的“中心广场”，虽然不是集市，但仍然人头攒动热闹非凡。四方街中央有身着纳西民族服饰的老妇人在跳舞，当地人称为“打跳”，一般是节日进行的一种自娱自乐的集体舞蹈。据琼说，她们是职业的，而且服装经过现代审美的修改，已经和原来有很大不同。琼希望自己在结婚的时候，一定要穿上一套真正的纳西族“披星戴月”服装，这需要母亲为她准备。
说到琼的母亲，我才真正体会到纳西族“女主外，男主内”的传统。去了琼家两次，每次都是爸爸招待，从未见过她妈妈。她妈妈不仅身有公职，而且还在经营一家店铺，每天从早忙到晚，在家的时间很少。琼的爸爸则安静不语，可能是怕外人听不懂，或坐或站一身悠闲，完全看不出他也是上班一族。清晨早起，缓缓地侍弄花草，看看电视，似乎有无限的光阴等待着他从容度过。
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传统的纳西妇女大都身体健壮、性格爽朗，以勤劳能干著称，她们的传统服饰俗称“披星戴月”，深色羊皮披肩刺绣七个圆盘，犹如星斗，其实是指她们每天都在披星戴月地操劳，为全家的生计奔波。而纳西族的男性属于“荣誉家长”，在家中受女人和孩子的尊敬，在外面参加丰富的社会公共活动，但家中的实际控制权还是由女人掌握。
俄罗斯人顾彼得曾在《被遗忘的古国》中描述过傍晚时分古城中热情浪漫，的纳西女孩：“未婚的姑娘穿着盛装，手挽手地走，四五个姑娘成一排，正好把街道横拦住。她们在街上冲上冲下，咯咯发笑，放声歌唱，吃着葵花籽。粗心大意的小伙子很快被这些魁梧而又男子气概的女子征服，被她们领走，命运成了未知数。比较老练的小伙子沿商店的墙和门站着，评论着行进中的美女们。不时一群姑娘在一个小伙前停住，然后这个小伙被领走，目的地是公园。在河边草地上，烧起明亮的篝火，歌舞持续到半夜。”
顾彼得描述的已经是50年前的场景了，虽然从琼的父母辈还能看到纳西入“女主外，男主内”的影子，但21世纪的纳西女孩已经不再需要男性般强健的体魄去养活全家。我眼前的琼亭亭玉立，她心目中好丈夫的标准已经发生了改变：学历、性格、工作都很重要，和很多大都市的女孩一样，她相信两人共同的努力才能拥有稳固、幸福的家庭，至于“主内、主外”的问题已经很少被考虑了。
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东巴文：世界的记忆
丽江的主要原住居民是纳西族，信仰以万物有灵为核心观念的东巴教。约有30万人口的纳西族属于人口较少的少数民族，但是这个“小”族群却拥有享誉世界的独特文字——东巴文。东巴文有文字“活化石”之称，早在发现之日就名扬中外。
东巴文是一种兼备表意和表音成分的图画象形文字，从文字形态发展的角度看?它比甲骨文还要原始，属于文字起源的早期形态。最早是写画在木头和石头上的符号图象，后来发明了纸，才把这些符号图象写在纸上，成为东巴文经典。而所谓“东巴”则是纳西族特指的宗教祭司，直译为“智者”。
东巴教的兴起时间，学界未有定论，最早大约为公元3世纪，或者要晚到8世纪。对于东巴教的产生后世有许多传说，都与藏传佛教有关。如民间传说是一个纳西族小男孩随喇嘛学经，后逃到中旬白地，创立了东巴教。可以说，明代以前纳西文化更多受到藏族而不是汉族的影响。
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琼是丽江纳西族80后的一代，她这一代纳西人还是说着纳西语长大的，但普通话和云南当地的方言才是他们日常交流的语言。琼和她的朋友们几乎无人通晓东巴文字，她说在过去也是贵族和东巴继承人才会学习东巴文字。有些底层普通人根本不知道东巴文字的存在。
如今，走在丽江古城，仍然可以看见石壁、木板上刻有东巴文字，很多商家也将东巴文印制在衣服、帽子、披肩、灯罩等各种材料上。这一曾经与宗教仪式、宗教经文密切相关，只有通过拜师才能掌握的神秘文字已经变得随处可见。如果有一天你在巴黎的咖啡馆看见身披象形文字披肩的女郎，相信你的判断，那一定是东巴文。丽江古城的女游客几乎人人都会买一件纳西披肩，更别提最爱披肩的欧洲入了。丽江、纳西族、东巴文字，已经不仅属于中国，它们已经成为了“世界的记忆”。
古城：在天边远望人间烟火
丽江市除著名的丽江古城外，还拥有另一个同样美丽的所在一束河古城。这座古城离丽江新城较远，乘车前往需几十分钟。随着琼悠闲地走进去，竟没有人拦住收票，大概我没有披东巴文披肩，被当做本地人了。束河古城的游客明显少了许多，城中流过的水域宽广而清澈，黑鱼在幽静的潭水中游弋。当地人认为这种鱼不能食用，因此，它们可以肆无忌惮地生长，个头肥硕，数量充盈。
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城到哪里，水到哪里，古城的宅子一推开门就能看见透彻的水，汩汩不息。浓荫让桥下一片清凉，倚桥而望，浅浅的河水中有孩童嬉戏。我们吃着河水冲洗过的新鲜胡萝卜，冰凉甜脆。远处传来慢慢的吉他声，时光也渐渐停了下来。深色的酒吧前，跳跃出两只金黄色的苏格兰牧羊犬，抚摸过去感觉到阳光般的温暖!
黄昏，我们回到丽江古城，这里依旧人声鼎沸，藏式酒吧会传出悠长高亢的歌声。脱下鞋子，坐在白日里被晒热的石头上，等待丽江的夜晚降临：夜晚，红色的灯笼在水光中摇曳，拍下的照片和我的记忆一样都是模糊不清的，如梦如幻。黑夜掩盖了游客身上的时代印记，却勾勒出古城的岁月痕迹，越发让人忘了时光。
当夜色更深的时候，我和琼来到了丽江古城的最高处——万古楼。在此俯瞰全城，仿佛在天边远望人间烟火，温暖又冷清。琼指着一处山腰，说那是她曾经就读的中学，以前上学要穿过古城，爬上山去，那时候古城破旧沉寂，谁能想到如今红火得天天如过年。琼和朋友很少来古城玩，这座对于都市人来说充满魅力的古城，对于他们来说是昂贵又缺少幻想的地方。也许，梦想永远在别处。
[责任编辑] 林京, http://www.100md.com(田 子)
丽江：商业使她不曾寂寞
当万里长江流经滇西北时，受山势阻隔，形成了一个倒N字型曲折流程，这段流程被称为丽江，而被江湾拥抱的这片土地就有了“丽江”这一美丽的名字。丽江市处于青藏高原与云贵高原过渡带，海拔接近2400多米。这是一座古城，早在先秦时代的史书中就有记载，系滇、川、藏交汇之地，是南方丝绸之路和茶马古道所经的重镇和军事要地。
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现在的丽江已经蜚声国际，拥有三项世界遗产：丽江古城世界文化遗产，“三江并流”世界自然遗产，东巴典籍文献世界记忆遗产。在8月末抵达丽江，虽是酷热季节这里却清爽宜人。并非黄金周或暑假高峰，但丽江古城中的游人还是超出想象，走在其中像是参加游行。忽然看到一队举着小旗子的旅行团，我和琼就忙不迭地开跑。
当今丽江古城中的每一处古宅都是商户、餐馆、酒吧、银饰店、皮革店、服装店……古城中的每一位居民几乎都是商人，偶尔会在古城的某处小桥上看见晒太阳的老翁，大概他们已是为数不多的“非商”居民。有些来过丽江的游客认为这里商业化太重，已经失去原有的质朴，其实丽江人的商业智慧并非仅源于近年来的旅游业发展，而是一种历史承袭。
丽江的四方街是古城中最大的一片空地，也是古城的地标。在古代，这里是一个远近闻名的集市。清代，乾隆《丽江府志略》这样记载四方街：“环市列肆，日中为市，名日坐街，午聚酉散，无日不集，四乡男妇偕来。商贾之贩中甸者，必止于此，以便雇脚转运。”也就是说，在清代四方街已经是每日集，而不是穷乡僻壤的几日一集的情况了。
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在抗日战争时期，滇缅公路被截断，从昆明经下关、丽江到拉萨，并延伸到印度的通道成为中国主要的国际交通线，内地所需商品基本从这条线运进。于是，丽江的商业得到了空前的发展，省内以及北京、山东、四川等地的商家纷纷在丽江设号经营。到抗日战争胜利时，丽江有大小商号110多家，古城内的商铺达到1200多家，可见当时的繁荣兴旺并不输给现在的丽江。
纳西族：“女主外，男生内”
现在的四方街已经成为古城的“中心广场”，虽然不是集市，但仍然人头攒动热闹非凡。四方街中央有身着纳西民族服饰的老妇人在跳舞，当地人称为“打跳”，一般是节日进行的一种自娱自乐的集体舞蹈。据琼说，她们是职业的，而且服装经过现代审美的修改，已经和原来有很大不同。琼希望自己在结婚的时候，一定要穿上一套真正的纳西族“披星戴月”服装，这需要母亲为她准备。
说到琼的母亲，我才真正体会到纳西族“女主外，男主内”的传统。去了琼家两次，每次都是爸爸招待，从未见过她妈妈。她妈妈不仅身有公职，而且还在经营一家店铺，每天从早忙到晚，在家的时间很少。琼的爸爸则安静不语，可能是怕外人听不懂，或坐或站一身悠闲，完全看不出他也是上班一族。清晨早起，缓缓地侍弄花草，看看电视，似乎有无限的光阴等待着他从容度过。
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传统的纳西妇女大都身体健壮、性格爽朗，以勤劳能干著称，她们的传统服饰俗称“披星戴月”，深色羊皮披肩刺绣七个圆盘，犹如星斗，其实是指她们每天都在披星戴月地操劳，为全家的生计奔波。而纳西族的男性属于“荣誉家长”，在家中受女人和孩子的尊敬，在外面参加丰富的社会公共活动，但家中的实际控制权还是由女人掌握。
俄罗斯人顾彼得曾在《被遗忘的古国》中描述过傍晚时分古城中热情浪漫，的纳西女孩：“未婚的姑娘穿着盛装，手挽手地走，四五个姑娘成一排，正好把街道横拦住。她们在街上冲上冲下，咯咯发笑，放声歌唱，吃着葵花籽。粗心大意的小伙子很快被这些魁梧而又男子气概的女子征服，被她们领走，命运成了未知数。比较老练的小伙子沿商店的墙和门站着，评论着行进中的美女们。不时一群姑娘在一个小伙前停住，然后这个小伙被领走，目的地是公园。在河边草地上，烧起明亮的篝火，歌舞持续到半夜。”
顾彼得描述的已经是50年前的场景了，虽然从琼的父母辈还能看到纳西入“女主外，男主内”的影子，但21世纪的纳西女孩已经不再需要男性般强健的体魄去养活全家。我眼前的琼亭亭玉立，她心目中好丈夫的标准已经发生了改变：学历、性格、工作都很重要，和很多大都市的女孩一样，她相信两人共同的努力才能拥有稳固、幸福的家庭，至于“主内、主外”的问题已经很少被考虑了。
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东巴文：世界的记忆
丽江的主要原住居民是纳西族，信仰以万物有灵为核心观念的东巴教。约有30万人口的纳西族属于人口较少的少数民族，但是这个“小”族群却拥有享誉世界的独特文字——东巴文。东巴文有文字“活化石”之称，早在发现之日就名扬中外。
东巴文是一种兼备表意和表音成分的图画象形文字，从文字形态发展的角度看?它比甲骨文还要原始，属于文字起源的早期形态。最早是写画在木头和石头上的符号图象，后来发明了纸，才把这些符号图象写在纸上，成为东巴文经典。而所谓“东巴”则是纳西族特指的宗教祭司，直译为“智者”。
东巴教的兴起时间，学界未有定论，最早大约为公元3世纪，或者要晚到8世纪。对于东巴教的产生后世有许多传说，都与藏传佛教有关。如民间传说是一个纳西族小男孩随喇嘛学经，后逃到中旬白地，创立了东巴教。可以说，明代以前纳西文化更多受到藏族而不是汉族的影响。
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琼是丽江纳西族80后的一代，她这一代纳西人还是说着纳西语长大的，但普通话和云南当地的方言才是他们日常交流的语言。琼和她的朋友们几乎无人通晓东巴文字，她说在过去也是贵族和东巴继承人才会学习东巴文字。有些底层普通人根本不知道东巴文字的存在。
如今，走在丽江古城，仍然可以看见石壁、木板上刻有东巴文字，很多商家也将东巴文印制在衣服、帽子、披肩、灯罩等各种材料上。这一曾经与宗教仪式、宗教经文密切相关，只有通过拜师才能掌握的神秘文字已经变得随处可见。如果有一天你在巴黎的咖啡馆看见身披象形文字披肩的女郎，相信你的判断，那一定是东巴文。丽江古城的女游客几乎人人都会买一件纳西披肩，更别提最爱披肩的欧洲入了。丽江、纳西族、东巴文字，已经不仅属于中国，它们已经成为了“世界的记忆”。
古城：在天边远望人间烟火
丽江市除著名的丽江古城外，还拥有另一个同样美丽的所在一束河古城。这座古城离丽江新城较远，乘车前往需几十分钟。随着琼悠闲地走进去，竟没有人拦住收票，大概我没有披东巴文披肩，被当做本地人了。束河古城的游客明显少了许多，城中流过的水域宽广而清澈，黑鱼在幽静的潭水中游弋。当地人认为这种鱼不能食用，因此，它们可以肆无忌惮地生长，个头肥硕，数量充盈。
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城到哪里，水到哪里，古城的宅子一推开门就能看见透彻的水，汩汩不息。浓荫让桥下一片清凉，倚桥而望，浅浅的河水中有孩童嬉戏。我们吃着河水冲洗过的新鲜胡萝卜，冰凉甜脆。远处传来慢慢的吉他声，时光也渐渐停了下来。深色的酒吧前，跳跃出两只金黄色的苏格兰牧羊犬，抚摸过去感觉到阳光般的温暖!
黄昏，我们回到丽江古城，这里依旧人声鼎沸，藏式酒吧会传出悠长高亢的歌声。脱下鞋子，坐在白日里被晒热的石头上，等待丽江的夜晚降临：夜晚，红色的灯笼在水光中摇曳，拍下的照片和我的记忆一样都是模糊不清的，如梦如幻。黑夜掩盖了游客身上的时代印记，却勾勒出古城的岁月痕迹，越发让人忘了时光。
当夜色更深的时候，我和琼来到了丽江古城的最高处——万古楼。在此俯瞰全城，仿佛在天边远望人间烟火，温暖又冷清。琼指着一处山腰，说那是她曾经就读的中学，以前上学要穿过古城，爬上山去，那时候古城破旧沉寂，谁能想到如今红火得天天如过年。琼和朋友很少来古城玩，这座对于都市人来说充满魅力的古城，对于他们来说是昂贵又缺少幻想的地方。也许，梦想永远在别处。
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