螃蟹味美蟋蟀声凉

    北京，远的不说，自明、清建都以来六百多年，都是人们向往的地方。若以北京的季节而论，冬多，春少，夏季苦热苦雨，只数秋天最好。北京俗谚:“立了秋，把扇丢，”即使余暑未消，也是一天一天地向凉的趋势发展，“秋老虎”吓不倒人。白露一至，那就更舒服了，真个是秋高气爽，令人称快。这当儿，就以往的市声(也称:货声，又称:报君知。)而言，“甜葡萄，脆枣儿”，“大螃蟹吆!”这些走街串巷小贩们的吆喝，应说都是秋声，都带有凉意，都耐人寻味。

    枣儿红时，螃蟹露面，秋意最浓。螃蟹在北京有“七尖八团”之说。尖团二字是指其脐而言的。尖脐是雄蟹，团脐是雌蟹。七月尖脐雄蟹螯大，八月团脐雌蟹黄肥。食者顺着时序去品尝，才能领略其味之妙。此说，就是这样来的。

    北京不产螃蟹，所售的都是从外地运来。其产地有二:一为河北省任邱县的赵北口，一为河北省文安县的胜芳镇，赵北口以尖胜，胜芳以团胜。

    王府的内眷们，对吃螃蟹极感兴趣。螃蟹一上市，就取代了消闲遣闷的鸡头米。这两种食物在王府的生活中，一兴一替非常自然，而且年年如此。螃蟹的吃法固然很多，如“溜蟹肉”、“糖腊子蟹”、“蟹黄烧麦”、“蟹肉银丝饼”等等，那是饭房的“差使”，称做“应时菜”。内眷们所喜欢吃的是指蒸蟹。吃的时间是在下午。有趣的是，一家之内，相互请客，很象小孩子们的“过家家”，为一般家庭所不见的。如禧春堂(伯母住处)，余庆堂(母亲住处)，芝兰小室(姑母小斋)。这几处轮流作东，一个蟹季，一处要轮上四、五次之多。吃蟹费时费工，但一律不借重佣人掰剥，全由“宾主”自己动手，虽没有“带霜烹紫蟹，煮酒烧红叶”那种逸趣，也没有《红楼梦》中“讽和螃蟹咏”那样雅致，而是看谁吃得干净——“不许连皮带骨一齐嚼”——，以吃得好，吃得细为上乘。每次吃蟹，多是母亲夺魁，姑母殿后。负者要出资订包厢请听京戏，所以也有趣味。由于螃蟹性凉，食必佐酒。酒为桂花、木瓜、佛手等分制而成的，也可以称作“家酿”。这种酒比较温和，但过量亦醉，只能以醺然为度。食毕，时逾黄昏，同至安福堂后厦与太福晋共进晚餐。太福晋虽滴酒不沾 ......