沈嘉禄

    “迭个辰光(那个时候)到洪长兴吃涮羊肉是一桩蛮麻烦的事体(事情)，吃客各自取了羊肉、菠菜、线粉还有蘸料啥的，一大盘七八只盆子叠起来捧好，轧进店堂寻座位。灯光最亮的地方，一口直径超过两米的紫铜锅子突突突地沸滚着，一大群吃客围坐在那里开吃，各自拿着漏勺，?将羊肉浸入沸汤中，一烫即熟，十几双筷子在锅子里不停搅来搅去，汤色真是浑浊。如果手势不好，羊肉片一不小心漂到别人地界，那也只能自认倒霉啦。生意太好了，要等前面的客人吃完喝足起身走人，你才能坐下去。而此时，你会发现身后又立着不少人，他们看你大吃大喝，手里也端着羊肉、菠菜啥的。雾气蒸腾，能见度差，你只能看清他们胸口以下的部位，头颈、脸面都湮没在雾中，一个个就像杀头鬼……突然听到‘咚 的一声，有人被熏倒在地。旁边的大叔嘀咕：这种素质的人哪能好来吃涮羊肉？”

    冬雨淅沥的那个晚上，室外特别阴冷，但宁海东路“新梅居”小阁楼上却是暖融融的，像个澡堂。老板娘应吃客要求只得开启空调冷气模式，?就这么着，我还得脱掉羽绒服。金宇澄、沈宏非及两个美女加上我来这里吃涮羊肉，酒过三巡，“爷叔”金宇澄以《繁花》一路风格，笃悠悠地跟我们讲起他当年在洪长兴的上述经历。

    金宇澄长我几岁，等我到“洪长兴”吃涮羊肉时，虽然百年老店仍开在连云路上，寒冬腊月吃涮羊肉还是要等位，但情景已经有变，传说中的“共和锅”不见了，改为每人一口锅。一进门，?在收银台前看见小黑板上写着“上脑”“小三岔”“大三岔”“磨裆”“黄瓜条”等专用名词，都把我看晕了。据说，只有老吃客才知道它们之间的细微差别。

    老上海人都知道，“要吃涮羊肉，就去洪长兴”。100 年前，马连良的叔父马赐立、姑姑马秀英领衔的马家班到上海跑码头，但这个班子的演员几乎都是回族，当时上海滩的教门馆子很少，吃饭就成了大问题 ......