沈嘉禄

    一杯黄酒，一只醉蟹

    是老上海的“小确幸”

    100 年前，上海的酒馆比饭店还多，这些酒馆积了厚厚一层历史尘埃，跟鲁迅在小说《孔乙己》里描写的一样，店门口挑一面幌子，上书“太白遗风”四字，进门一张曲尺型柜台，柜台后是好几排叠起来的老酒甏，红纸条上写着“香雪”“加饭”“善酿”“太雕”“金波”等，客人进门报一声酒名，酒保便用长柄铜提子打一碗酒给客人。客人站在柜台前一饮而尽，摸出几枚铜板一拍，即扬长而去。意欲买醉的，叫上一串筒，坐在八仙桌前慢慢呷。一开始，许多酒馆都不设酒菜，酒客可以从隔壁熟食店里买一碟豆腐干来佐酒，也有提篮叫卖的小贩进门兜售茶叶蛋、花生米、酱猪头肉之类。买醉客奉行的规矩是：菜钱不能多于酒钱。

    醉膏蟹

    讲一则真实的笑话：老上海四马路上的“王宝和”一开始也是只供酒不供菜的，有一老酒鬼经常买了酒后再踱步到隔壁咸货行挑选醉蟹，挑来挑去最后还是没买，但他回到“王宝和”，将五根手指上残留的酱汁一一吮过，笑咪咪地将一串筒老酒饮尽。

    没错，醉蟹就是酒客的最爱。醉蟹有盖、有脚、有螯 ......