郭艳文 清风徐 莎菲 王猪猪

    泡飯寻常生活的细水长流

    记得好几年前，有位父亲的朋友带了刚从新加坡回国的老华侨来我家里做客。因为和老先生初次见面，父母准备了许多新鲜食材，筹备做一桌大餐迎接，岂料对方不按套路出牌，一来就询问家里有无冷饭，就想简单地吃顿泡饭。

    那天在老先生的强烈要求下，我们最终以极为清简的泡饭做晚餐，母亲只做了盘萧山萝卜干炒毛豆，老先生吃得酣畅淋漓，拍腿直叫“煞根(爽)”!后来我常把这件趣事拿来与身边的朋友说道，也许是食腻了山珍海味，所以对寡淡的泡饭有如此强烈的念想，又也许是那一碗泡饭解了他对上海几十年的乡愁。无论如何，那顿朴素的接风宴吃出了寻常生活的细水长流，也瞬间拉近了彼此的距离。

    这让我想到梁实秋也曾记录过他在一户上海朋友家留宿，隔天早晨吃泡饭的经历。“一根油条剪成十几段，一只皮蛋在酱油碟子里滚来滚去，谁也不好意思去挟开它。” 梁实秋的文字里多少带着讽刺的味道，寥寥数语把上海寻常人家的清苦生活描绘得淋漓尽致。可也许他并不知晓，上海人是十分爱惜面子的，若要请你在家里吃泡饭，那是相当高的礼遇，说明对方把你当自己人看。

    对于我们这代上海人而言，吃泡饭占据了一部分的童年记忆，它与弄堂的青砖绿瓦缠绕，与灶披间(上海方言，指厨房)的霉气蒸郁缱绻。在过去，吃泡饭是上海人家习以为常的一种早餐形式。泡饭不需要高妙的料理，也无需复杂的食材，把前一晚吃剩的隔夜饭简单用开水一冲，或者在锅里兑水煮透，然后搭配一碟下饭小菜，比如超市买来现成的黄泥螺、酱瓜、腐乳;考究一些的话自己炒个咸菜肉丝或者烤麸，哗啦啦三下两下就能填饱肚子。若是想要口味不那么寡淡，用排骨汤或鸡汤来煮，下些金华火腿丝，让冷饭充分吸收汤汁和腌肉的鲜味，出锅前再丢几棵碧碧绿的青菜，味道鲜美又不油腻，让人忘乎所以。

    泡饭若要做得好吃 ......