马尚龙

    大凡江南味道的饭店，多有面疙瘩，且一定是三鲜面疙瘩这种加了上好辅料的。面疙瘩上桌，有人在“淘老古”?(浙江舟山俗语，?意为“闲说陈年旧事”)，有人一勺又添一勺，不必发光盘命令也会吃光。

    恰在此时，有人煞风景了：面疙瘩算是菜还是点心？面对所剩无几的面疙瘩，大家面面相觑。菜单的点心里没有面疙瘩，但是分明大家是把它当作面食的。

    未等有权威答案，煞风景者抛出了更加深奥的学术问题：可曾注意到，面疙瘩的“疙瘩”?二字是“病字头”？美食为什么是“病字头”？?抑或我们不怕“病从口入”？

    煞风景者不是美食家，却有一肚子疙里疙瘩的想法，说出来还真煞有介事：“你们晓得不晓得，我们都是‘戆徒(上海话，形容人迟钝、不灵活、糊涂的样子)啊!我们喜欢面疙瘩，?正是印证了这句俗语：戆徒戆嗒嗒，要吃面疙瘩。”

    别看面疙瘩如今堂而皇之上了台面，还有海鲜辅佐，五六十年前，面疙瘩几乎代表了粗劣生活的绝大部分元素。

    那时候我们远非达到“舌尖上的中国”，连“嘴巴上的中国”也是勉强，基本上还是处于“肠胃上的中国”——能够果腹已然不错。粮食是配给供应的，每个成人每月14.75?千克，还不全是米，还要搭配面粉，至于米和面粉之比，?已经记不得了，大约是一半对一半吧!

    江南人的肠胃系统是吃惯了米饭的，面食属于浅尝辄止之物，但是不可能顿顿吃米饭，?对半的配比，意味着一天吃米饭 ......