沈嘉禄?中国作家协会会员，文坛好吃分子。

    疫情期间，足不出户，错过了雨前茶、清明团、麦芽饼、脯鸡笋、豌豆尖、头刀韭、二月蚬、桃花鳜、菜花鳖，解封后可不能再错过端午粽、酒酿饼和樱桃、青梅了，还有凤尾鱼、大黄鱼、塘鳢鱼、昂刺鱼、太湖三白、小龙虾。你看，?黄鳝正在摇头摆尾呢!

    “周舍”的清炒鳝糊夹饼

    沪埠素有“小暑黄鳝赛人参”一说。逢熟吃熟，本是饭稻羹鱼的江南黎民给自己寻找的饕餮理由，倘若错过最佳赏味期，一对不起造化，二对不起美食，?三对不起自己。

    黄鳝在中国人的饮食史中很早就现身了，《诗经》中有“匪鳣匪鲔，潜逃于渊”的描述，有人认为鲔就是鲟鱼，?但也有考证为鳝鱼。不过，“潜逃于渊”?倒跟黄鳝的习性很像，是世代相传的生存法则。与苏东坡一起成为北宋“书法界F4”的黄庭坚同学在《戏答史应之三首》中也提到了黄鳝：“岁晚亦无鸡可割，庖蛙煎鳝荐松醪。”在“无鸡可割”?的情况下，田鸡和黄鳝就成了最佳替代品，味道不比走地鸡差，配松花酒刚刚好。

    王安忆在她的长篇小说《一把刀，?千个字》里写到一个名叫陈诚的厨师，?漂在纽约法拉盛，有点秦琼卖马的味道，?暂时还没铺子，专做私人定制。为了做好他拿手的淮扬菜，到处寻找原材料，?干丝、熏鱼、糖醋小排、红烧甩水等都没问题，苦恼的是“软兜”。“大概只淮扬地方，将鳝鱼叫成‘软兜，扬帮菜没了它，简直不成系。反过来，没有扬帮厨子，它也上不了台面，终其一生在河塘野游。……美国有那么多湿地，?望不到边，飞着白鹭，照道理应该也有这种水生鳃科软体动物，可就是没有呢!……新大陆的地场实在太敞亮，鳝却是阴郁的物种，生存于沟渠、石缝、泥洞，它那小细骨子，实质硬得很，针似的，在幽微中穿行，人类肉眼看不见，?食物链上最低级的族群，就可供它存活。”

    后来陈大厨终于在曼哈顿发现了一家本帮馆子，菜单上赫然写着“清炒鳝糊”，邀请朋友一起去品尝。等到清炒鳝糊登席，“没动筷子，他就笑了。别的不说，那一条条一根根，看得见刀口，?而鳝丝是要用竹篾划的 ......