沈嘉禄

    中国作家协会会员，文坛好吃分子。

    每到秋风送爽、桂子飘香时节，上海人就要备好绍兴陈酿，拉起微信小群，意气风发地扑向一年一会的蟹季。虽然互联网时代已不大可能再现明清时期文人骚客持螯赏菊、酒醉狂啸的雅集画面?；自助餐上狂扫数十只大闸蟹的恣肆，也要让前辈老饕感喟江山代有才人出吧!

    不过话说回来，在?100?年前的上海滩，老饕吃蟹只能去小酒馆，大饭店是不卖大闸蟹的。上海人素来讲究“腔调”，吃蟹要借助“蟹八件”，敲敲打打，手口合作，腾不出嘴巴与同仁好友谈谈时局，传传八卦。我从《鲁迅日记》里发现，每逢大闸蟹上市，一再宣称没有时间喝咖啡的他却要有板有眼地扳几次蟹脚，但都是在家里自煮、自剥，要么叫来三弟一起吃，也有买了送日本朋友的，从未有在饭店吃蟹的记录。

    蟹粉捞面，你吃?1?000?元的还是吃?100?元的

    如今都市人的生活节奏加快，吃蟹的场景也势必发生变化，尤其是年轻人，与其花?1?个小时与铠甲将军周旋，不如叫一份外卖，边看视频边把晚?餐?草?草?对?付?过?去。?周?作?人?在?1950年写过一篇题为《吃蟹》的短文，认为面拖蟹的吃法实在无聊，但又觉得大闸蟹除了自煮、自剥，真没有其他改良之法。这也说明知堂先生的吃福不够好，若能延寿至今，就能尝到这几年上海饭店里挖空心思推出的各种蟹粉菜——當然也是被消费形势逼出来的。

    如果还有人嫌品尝芙蓉蟹斗、银皮蟹膏、佛手托天、蟹酿橙、炒虾蟹、蟹柳白芦笋、牛油果炒蟹鲃、蟹粉炒桂花翅再顶一块“卡露伽”鱼子酱之类的蟹馔浪费时间、浪费钱 ......