沈嘉禄

    中国作家协会会员，文坛好吃分子。

    太湖船菜

    曾经是一种时尚

    如今，无锡菜几乎被沪上食客们遗忘了。前几年无锡小笼在上海的街头巷尾冒了个泡，大家齐声欢呼一下，"吃了、拍了，接下来就没声了。细究之大概源于很多人有成见：无锡菜嘛，"无非就是小笼馒头和肉骨头，甜到牙齿痛。

    其实，在上海餐饮市场形成、发展的一百年里，无锡菜与苏州菜曾双剑合璧，华光四射过。

    提及无锡菜就不能绕过太湖船菜。船菜是在游客泛舟太湖的场景中，船家为满足文人骚客雅聚赏景而准备的酒菜。就近取材，逢熟吃熟，烹饪在船舱内进行，执爨多为厨娘。受制于局促的环境，多取焖、蒸、煨、煮、焙等老法，从而形成了香、烫、软、烂、鲜的特点。

    “补白大王”郑逸梅先生对太湖船菜有过权威性解释：吃船菜是一种时尚，但受季节性限制。这种木船“平时运粮；到了夏天，充作游舫。备有丰美船菜，自初夏至中秋，生意很盛。旧时六月二十四日，为荷花生日，船往往被订一空。这种船大都停泊于端平桥，待客雇唤。较大者为双夹龙，"所谓双夹龙，船身特阔，中设宴席，"后设床榻，艄有厨房，两旁尚有夹道，"可供侍役行走”。

    酒菜之外还有点心，多取象形，"小巧玲珑，惹人喜爱，文人骚客也留下了一些文字可供今人想象：“所制四粉四面之点心，尤精巧绝伦，且每次各色各不同，亦多能矣哉。”上海城隍庙“绿波廊”制作的精美船点就源自太湖。自改革开放至今，“绿波廊”先后招待过近百位到访的外国元首级贵客，其船点常令一些外国贵宾目瞪口呆，不忍下箸，赞为“嘴边的雕塑”。

    20"世纪20"年代末 ......