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    热闹的干炸丸子

    世上没有比“干炸丸子”再动听的菜名了。四个字，完美切中了人类对美食的全部向往：油炸、肉。

    一碟圆圆的小肉丸子吃起来，没有一大盘炸酥肉那么“硬”，夹起一颗，轻蘸一蘸花椒盐，送进嘴里，一口咬开脆香的外壳——雪白细嫩的肉馅，有油脂不可替代的香。

    一颗接一颗，美拉德反应的躁动，不断被推向极致的临界点。

    吃干炸丸子，可以不分四时节庆。肚里酒虫一动，约上三五好友，来几个惠而不费的下酒菜，必有干炸丸子。

    小孩儿馋了，想吃点炸货，过过嘴瘾，爸妈又怕大鱼大肉难消化，来碟干炸丸子。

    早年红白喜事，要摆酒席，档次最低的“炒菜面”——打卤炸酱面加炒菜，起码得有个干炸丸子，才对得起客人吧？干炸丸子对北京人而言，可以代表一种体面：对自己的口舌、对宾朋的厚爱，一碟丸子，就算尽了礼。

    同样，吃干炸丸子，也可以不分场合高低。

    老北京的大酒楼、二荤铺，随处可见它的身影。百年老店“东兴楼”可以靠它扬名，始于计划经济年代的刀削面馆“杏园餐厅”，也能以它为招牌菜，至今仍是网红。

    像茶馆里下棋赌输赢，以一碟干炸丸子为赌注，更是稀松平常——它不值什么钱，但是值得一赌。于是久而久之，大家都拿干炸丸子不当回事了。

    论食材，它太普通，猪肉加鸡蛋，放点儿葱姜水，实在卖不上价。

    论格调，它也不太高级。当它的口味不分阶层，就成了原罪 ......