一个人爱吃，或在报纸上写了几篇饮食文章，会做几样自己认为可口的菜，于是便被人称为“美食家”。这样来得太容易的“美食家”，实际上是在酒席筵前人对人的一种客气、一种称呼、一种礼貌，可它并无多少实际意义。

    真正的美食家(这里没有打引号)，要善于吃，善于谈吃，说得出个道理来，还要善于总结。李眉谈他父亲李劼人时说：我认为父亲不单好吃会吃，更重要的是他对食文化的探索和钻研。他之所以被人称之为美食家，其主要原因大概在此。”探索食文化，这就不简单了。枚乘的《七发为》，虽然说了吃，而其实际意义不在吃，那还不能称得上是美食家。东坡呢？他对烹饪有研究，写有《菜羹赋》、《老饕赋》等等著述，又能亲自下厨掌勺，做出“东坡羹”、“玉糁羹”来。东坡在黄州总结了选猪肉、烧猪肉的十三字诀。直到现在，以“东坡”名菜的“东坡肘子”、“东坡墨鱼”、“东坡豆腐”等等仍然名声颇响，乃至北京、天津开有东坡餐厅，可见苏东坡对后世饮食文化有着巨大而深远的影响。

    近代文人林语堂这样分析中国一千年来为什么每一代都有人真心崇拜苏东坡：因为他有魅力，说他是“酒仙”、“造酒试验家” ......